Зачем ставить две гайки оси z анти люфт

Здесь применяется ходовой винт со сложной формой резьбы, кроме того обычно его дополнительно Засем, так как он представляет собой часть линейного подшипника. При этом у гайки присутствует еще и возвратный механизм, через который шарики возвращаются в начало пути, чтобы замкнуть цикл.

В движении это выглядит более Зпчем. Еще одно видео в качестве дополнения Стоит оговориться, для передачи вращательного движения в поступательное используют не только винтовую передачу, а и зубчатую, но такой вариант в небольших станках встречается еще реже. Зубчатая передача требует более мощного очи, но может обеспечить и большую скорость движения. Так в реальности выглядит ходовой винт с прямоугольной резьбой. В комплекте дали соответствующие гайки с отверстиями для фиксации на механизме. На гайпи можно увидеть разницу между обычной резьбовой шпилькой, которая была до переделки и специальным ходовым винтом, думаю разница видна невооруженным глазом.

Также в прошлом обзоре я жаловался на то, что для соединения вала двигателя и ходового винта дали обычные муфты. С одной стороны это имеет свои плюсы, о которых я расскажу ниже, но также имеется и большой минус, для нормальной работы требуется точно соблюдать соосность вала двигателя и ходового винта. Малейшее расхождение потихоньку разбивает крепеж и шпилька вылазит. На одной из осей у меня вообще не получилось нормально сделать, пришлось намотать немного скотча. Собственно по этому были заказаны специальные муфты. Существуют и другие соотношения диаметров от 3х3 до 10х10 включая промежуточные варианты. Но стоит учесть, что в моем случае диаметр вала соответствовал диаметру резьбы, по большому счету это неправильно, хвостовики должны быть без резьбы, но что было, то и заказал.

Просто когда подбираете комплект, то будьте внимательны. Муфты бывают четырех типов: Жесткая Такая муфта имеет низкую цену, большую надежность и возможность передавать большой крутящий момент, но совершенно не компенсирует несоосность. Спиральная По своей сути представляет из себя пружину, имеет среднюю стоимость, может компенсировать довольно большую несоосность, но при этом не может передавать большой крутящий момент, более хрупкая и из-за пружинящих свояств может увеличить люфт и вызвать резонансные явления. Кулачковая Может передавать довольно большой крутящий момент, но соосность компенсирует хуже спиральной, также присутствует возможность износа амортизирующей вставки.

Популярные вопросы

Мембранная Компенсация большой ставито и при этом возможность передачи большого крутящего момента, но к сожалению самая высокая цена. Поначалу, пока не Зачек доступны промышленно изготовленные муфты, даже пользовались самодельными, изготовленными из подручных материалов, например куска двн высокого давления. Такие варианты вполне жизнеспособны, но не технологичны и менее долговечны. Я заказал по лжфт муфте на двигатель, люф как решил переделать гайка оси. Данные муфты Засем спиральными, на вото видно, что по сути она представляет собой пружину. В исходном варианте свободный конец ходовых валов просто висел в воздухе, это было допустимо агйки жесткими муфтами, но совершенно недопустимо со спиральными.

Как я писал выше, спиральная муфта по своей конструкции представляет собой жесткую пружину. Именно это свойство дает паразитный эффект — люфт. Такие подшипники бывают разной конструкции, со сквозным отверстием и глухим, а также могут отличаться вариантов крепления на основание. Я решил заказать вариант со сквозным отверстием диаметром 8мм. В моем случае 8мм это диаметр ходового вала, если вал имеет хвостовик, то диаметр отверстия должен соответствовать диаметру хвостовика. Установлены закрытые подшипники, потому в разумных пределах пыль им не грозит. Присутствуют два винта, при помощи которых происходит фиксация вала.

При тесте выяснилось, что полностью люфт они не убирают, хотя и сводят его почти к нулю. Я не специалист, но считаю, что конструкция подшипников для такого применения должна быть несколько другой, так как они больше рассчитаны под другой режим работы, а не под упорный, как используется. Но в любом случае это гораздо лучше чем. Все три комплекта как они будут устанавливаться на станок. С кратким описанием действующих лиц закончили, можно перейти к процессу переделки. Сначала я снял вал, который перемещает столик. На фото видно что было и что планируется поставить. Вот здесь я еще немного задержусь. Как я показывал в прошлом обзоре, были применены пластмассовые гайки, по две штуки на каждую ось, при этом они были разделены силиконовой шайбой.

Такая конструкция недолговечна, но обеспечивает почти нулевой люфт, причем относительно дешево. Изначально была мысль заменить пластмассовые гайки на металлические, но я решил, что тогда начнут изнашиваться валы. И хотя мне в комплекте дали три запасные гайки, я решил, что замена всего комплекта будет более корректным решением. Дело в том, что люфт у винтовой передачи это почти неизбежное зло, потому уменьшают его разными способами, например при помощи специальной конструкции и применения дополнительных пружин.

Анти люфт для Tr8

Или использования разрезной гайки, которая по сути является аналогом двух гаек которые шли в комплекте к граверу. В таком случае гайка затягивается дополнительным винтом, и люфт уменьшается. Правда при этом надо помнить две вещи, чем сильнее затягиваем, тем меньше люфт, но больше необходимо усилие на проворачивание механизма и больше износ гаек. В данном случае я решил оставить пока как есть и не обращать внимание на небольшой люфт, возможно потом доработаю. Новые ходовые валы были немного длиннее родных, против мм, но в данном случае это не критично.

Начал доработку со стола, как с самого легкого объекта для переделки. Очень ругался, потому как чтобы поставить гайку, пришлось рассверливать отверстие. Но не только рассверливать, а и чуть увеличивать диаметр уже вручную. Сверлил диаметром 10мм реально 9. Самая сложная часть работы, установить гайку, тем более что стол мешал. Предыдущая гайка была подрезана с одной стороны. При помощи мультитула вырезал кусочек стола: Затем открутил переднюю часть и разметил крепежные отверстия под гайку. Гайка имеет четыре крепежных отверстия, но из-за того, что предыдущая имела три отверстия, то как ни старался, получилось закрепить тоже только на три.

По большому счету хватило бы и двух, может даже было бы лучше, но решил крепить на три. Таким образом я немного увеличил ход по этой оси. С муфтой проблем никаких не возникло, снял старую, выставил и прикрутил новую. Дело в том, что вал двигателя имеет лыску, то есть он немного срезан по длине, крепить надо так, чтобы винты не попадали на это место. Примерил подшипник, хоть вал и длиннее предыдущего, но получилось как нельзя лучше, дополнительная длина оказалась как раз на руку, вал то надо зафиксировать в подшипнике. Вообще изначально была мысль увеличить диаметр отверстия для установки подшипника, но он оказался таким большим, что размер начал выходить за пределы металлической рамки, на которой он установлен.

На всякий случай увеличил диаметр отверстия под вал с 8 до 10мм.

Кулачковая Может передавать довольно большой крутящий момент, но соосность компенсирует хуже спиральной, также присутствует возможность износа амортизирующей вставки. Собственно и цель данного обзора показать, что и зачем нужно.

Дальше все шло стандартно. Рассверлил отверстие под вал. Разметил крепежные отверстия, для этого надо обязательно подогнать стол максимально близко к подшипнику, чтобы вал выставился сам в необходимое положение. Сверлим пару отверстий диаметром 3. Выставляем подшипник так, чтобы он не мешал вращаться валу, затягиваем крепеж. В конце фиксируем вал при помощи винтов самого подшипника. А вот дальше все пошло одновременно и просто и сложно. Просто, потому что я уже примерно представлял что буду делать, а сложно, потому что для этого пришлось разобрать часть станка.

Но так как до этого я старался сделать все аккуратно, то был вынужден проводить часть работ без отсоединения проводов. Иногда на двигателе стоит разъем, тогда получается проще, но я мог отсоединить только двигатель шпинделя. Попутно поднял немного двигатель оси Z, чтобы увеличить ход, да и новый ходовой винт был также длиннее старого. Поднимал при помощи стоек из комплекта к какой то материнской плате. А потом наступил на грабли. Получил несоосность по оси Х, причем такую сильную, что не помогала даже муфта.

У нас есть основа - резьба. Сама по себе гайка у нас тоже.

Значит нам надо только зацеп и ответную распорную гайку с резьбой. Ни аанти ни фрикад, да вообще ни кто не собирался ни чего делать с полученной деталью если что-то делалось с большой окружностью. Низ - ни как от слова. Но мы же не можем остановиться на таком гайк как отрезать часть? Project, open опять открываем оригинальный файл STL гайкиcuts z двигаем ползунок на нужную высотуexecute cut, ок, ПКМ по нужной нам части, export, stl. Теперь у нас есть только резьба. Тут дальше Ваши пожелания. Открываем нужный нам файл. Начинаем его осматривать, чуем что-то не ладно, тут же гоним на чисто в STL и открываем в слайсере. И вот что нас ждет: Фрикад как-то не закрыл? Как Вам такой не жданчик?

Оказывается стенка между резьбой меньше 0. Да можно поставить 0. Измеряем пружинку которую мы будем юзать и понимаем Но где наша не пропадала? Наращиваем бока у резьбы рисуем на торцевой поверхности 2 окружности и просто выдавливаем: Теперь мы знаем что у нас очень впритирку будет цилиндр с зацепом к краю резьбы.

Правда при этом надо помнить две вещи, чем сильнее затягиваем, тем меньше фильм, но больше необходимо Зачам на проворачивание механизма и больше фильм гаек. Такая конструкция недолговечна, но обеспечивает почти нулевой люфт, причем в дешево. Правда при этом надо помнить две вещи, чем сильнее затягиваем, тем меньше люфт, но больше необходимо усилие на проворачивание механизма и больше участник гаек.

И по факту местами он даже будет висеть в воздухе. Делаем кольцо на 2мм как упорную часть 8. У нас есть 8. У оригинальной части отмеряем сколько должно быть по заводу - 18мм, ставим тут высоту 8мм, 5 мм делаем вырез прямоугольником 4. Опять же открываем STEP файл полученный из пункта 2 в первой итерации когда у нас ни чего не вышло, выбираем нижнюю плоскость и строим на ней эскиз с применением шикарного инструмента - окружность по 3 точкам: Теперь копируем полученное в новый документ в новый эскиз и начинаем выстраивать ответную деталь у меня гайка оригинальная с выступом, первый раз я про нее забыл, по этому перепечатывал: Без всяких косяков даже с 0,4 соплом.

Везде минимум 2 прогона: У меня есть нейлон и финальная деталь будет напечатана из нейлона. Но пока надо оттестить. Лбфт и сделал я пока не совсем верно. По идее вся масса Z лежит на нижней гайке которая жестко зафиксирована на Z. У меня так с наскока не выйдет, у меня винты максимально близко подтянуты к профилю оси X. Там между ним и винтом где-то 1мм расстояния.

Но нам пока надо просто проверить, будет ли профит, смогут ли 2 такие пружинки хоть немного избавить нас от люфта. И если будет хоть малейший ставоть, то вперед и с песней - просто сделаем крепления к профилю с закладными гайками из нейлона, откажемся полностью от слабого места - зацепа, просто сделав зуб-шлиц в 1см шириной и максимально в глубину. Но это долго и надо перебирать целых 2 карепления, а в моем случае это приличная операция. Пока я тут с вами балякал все и напечаталось.


Оставить комментарий

Ваш mail не будет опубликован.

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>